Tech pack: przykład wypełnionej specyfikacji bluzy z kapturem krok po kroku

Tech pack, czyli karta techniczna ubrania, którą dostaje szwalnia, wygląda dla bluzy z kapturem tak: kilkanaście stron, na których są rysunek płaski przodu i tyłu, lista materiałów, tabela wymiarów rozmiaru M z tolerancjami, rozmiarówka S-XL, szwy, nadruk z wymiarami, metki i pakowanie. Niżej przechodzimy przez każdą stronę na przykładzie bluzy streetwearowej. Liczby są przykładem do dostosowania, nie normą.

Czym jest tech pack i jak powstaje, opisaliśmy w tekście o tym, co to jest tech pack. Tutaj pokazujemy wypełniony wzór, który możesz położyć obok swojego projektu i uzupełniać rubryka po rubryce.

Tech pack przykład: dokument bluzy strona po stronie

Jedna z polskich szwalni opisuje tech pack na swojej stronie jako dokument kilkunastostronicowy. Szablony tech packa, które znajdziesz w sieci, mają od kilku do kilkunastu stron. Nasz przykładowy model to bluza z kapturem oversize, czyli w luźnym, szerokim kroju: linia ramion opuszczona na rękaw, podwójny kaptur ze sznurkiem, kieszeń kangurka, ściągacze przy mankietach i na dole, nadruk na przodzie. Dokument ma 11 stron:

1. Strona tytułowa: nazwa i numer modelu, wersja dokumentu, data, rozmiar bazowy M, warianty kolorów, osoba do kontaktu.
2. Rysunek płaski: przód i tył.
3. Detale: zbliżenia kaptura, kieszeni i ściągaczy.
4. Lista materiałów.
5. Kolory: kod z międzynarodowego wzornika barw dla każdego elementu, od dzianiny po nici.
6. Tabela wymiarów rozmiaru M z rysunkiem punktów pomiaru.
7. Rozmiarówka S-XL.
8. Szwy i wykończenia.
9. Nadruk i haft.
10. Metki i pakowanie.
11. Historia zmian: co, kiedy i dlaczego zmieniono między wersjami.

Rysunek płaski: co ma się na nim znaleźć

Rysunek płaski to schemat bluzy rozłożonej na stole, widzianej z przodu i z tyłu, w prawdziwych proporcjach. Zwykle robi się go w programie do grafiki wektorowej. Na naszej bluzie rysunek pokazuje:

• linię ramion przesuniętą w dół, na rękaw,
• podwójny kaptur z dwiema dziurkami na sznurek i tunelem,
• kieszeń kangurka z otworami po bokach,
• ściągacze przy mankietach i na dole,
• linie szwów i przestębnowań, czyli widocznych ściegów po wierzchu, rysowanych linią przerywaną,
• litery punktów pomiaru, te same co w tabeli wymiarów.

Każdy detal dostaje krótką notkę ze strzałką: „kaptur podwójny, z tej samej dzianiny”, „ściągacz 2x2”, „taśma w szwie ramion”. Jeśli notka mówi co innego niż rysunek, szwalnia musi dopytać, a każde dopytanie wydłuża wycenę. To jeden z częstych błędów, wrócimy do niego na końcu.

Lista materiałów (BOM): tech pack wzór dla bluzy z kapturem

BOM, od angielskiego bill of materials, to lista wszystkiego, z czego powstaje jedna sztuka. Na jej podstawie szwalnia liczy koszt i zamawia materiał. Przykład dla naszej bluzy:

Gramaturę wpisz razem z tolerancją. Polskie dziewiarnie w kartach dzianin, które sprawdziliśmy, podają gramaturę z tolerancją ±5%, więc dzianina 320 g/m² może ważyć od 304 do 336 g/m² i nadal być zgodna z kartą. Kiedy tolerancja jest w dokumencie, wiesz, co możesz reklamować. Zużycie dzianiny na bluzę z kapturem zależy od rozmiaru, kroju i szerokości rolki: jedna z polskich szwalni podaje na swojej stronie 1,5-1,8 metra bieżącego (mb), poradniki dla szyjących w domu około 2 mb, a dokładną liczbę Twoja szwalnia poda po ułożeniu szablonów na rolce. Jak dobrać samą gramaturę, piszemy w tekście o gramaturze dzianiny.

Tabela wymiarów bluzy z kapturem: punkty pomiaru i tolerancje

Tabela wymiarów to najważniejsza strona dokumentu. Każdy wiersz to punkt pomiaru: miejsce, w którym kładzie się taśmę, opis, jak mierzyć, wymiar w rozmiarze bazowym i tolerancja, czyli dopuszczalne odchylenie w górę i w dół. Wszystkie wymiary dotyczą gotowej bluzy leżącej płasko na stole, nie ciała: 62 cm szerokości na płasko daje 124 cm obwodu gotowej bluzy.

Tolerancje w opublikowanych przykładach bardzo się różnią. Dla klatki i długości spotkasz wartości od około ±0,6 do ±2 cm, a dla małych wymiarów, takich jak ściągacze czy mankiety, około pół centymetra. Polska szwalnia w swoim poradniku podaje jako przykład ±0,5 cm. Nie ma jednej obowiązującej wartości, więc ±1 cm w naszej tabeli to przykład ze środka tego zakresu, a tolerancje ustalasz ze szwalnią przed pierwszą próbką. Zbyt ostra tolerancja na dzianinie, która się rozciąga i kurczy, zwiększa liczbę odrzuconych sztuk i podnosi cenę. Zbyt luźna nie daje Ci podstawy do reklamacji. Jak sprawdzać te wymiary przy odbiorze próbki, opisaliśmy w tekście o golden sample, czyli próbce produkcyjnej zatwierdzonej przez Ciebie, z którą ma być zgodna cała partia.

W tabeli celowo nie ma szerokości kaptura, szerokości dołu i otworu mankietu. Te trzy wymiary zależą od wykroju, więc najłatwiej ustalić je na pierwszej próbce: mierzysz ją po przymiarce i dopisujesz do wersji drugiej. Jeden z rozbudowanych szablonów bluzy ma w tabeli 18 punktów pomiaru i do takiej listy możesz dojść w kolejnych wersjach dokumentu.

Wysokość kaptura i położenie kieszeni to w naszym przykładzie wartości poglądowe, oparte na pojedynczych tabelach rozmiarów. W innych źródłach kaptur w rozmiarze M ma nawet około 38 cm, a wysokość ściągaczy, którą wybraliśmy z zakresu 5-8 cm, zależy od wyglądu, jaki chcesz uzyskać. Najpewniej zmierzysz te wymiary na bluzie, której krój lubisz, i wpiszesz swoje.

Rozmiarówka S-XL: jak rosną wymiary między rozmiarami

Rozmiarówka, w branży nazywana gradingiem albo stopniowaniem, mówi, o ile centymetrów zmienia się każdy wymiar między sąsiednimi rozmiarami. Bez niej szwalnia zgaduje, jak ma wyglądać XL. Przykład dla naszej bluzy, w centymetrach:

W źródłach, które przejrzeliśmy, skok szerokości klatki mierzonej na płasko wynosi zwykle 2 do 3 cm na rozmiar, czyli 4 do 6 cm obwodu. Jeden z zagranicznych poradników producenta zauważa, że przy koszulce oversize można wybrać mniejszy skok, żeby luz wyglądał podobnie w każdym rozmiarze. Przy bluzie możesz zrobić to samo i sprawdzić efekt na próbce. Długość rośnie w przykładach o 1,5 do 2 cm, rękaw o 1 cm. Ściągacze zostawiliśmy bez zmian, bo w tym modelu mają wyglądać tak samo w S i w XL. Na koniec sprawdź, czy skoki są równe. Jeśli między S, M i L rośnie o 2 cm, a między L i XL nagle o 3 cm, ktoś pomylił się w tabeli.

Szwy i wykończenia w karcie technicznej odzieży

Ta strona mówi, jakim ściegiem łączyć elementy. Jeśli tego nie wpiszesz, szwalnia wybierze wariant, który u niej jest standardem, niekoniecznie ten, o który Ci chodziło. Dla bluzy z dzianiny dresowej:

• Ramiona, boki, rękawy, wszycie rękawów: overlock czteronitkowy, czyli ścieg wykonywany na maszynie, która jednocześnie zszywa, obcina i obrzuca brzeg dzianiny. W międzynarodowej klasyfikacji ściegów ISO 4915 zwykle oznacza się go numerem 514. W szwie ramion taśma wzmacniająca, żeby ramię się nie wyciągało.
• Ściągacze: przyszyte overlockiem, z widocznym przestębnowaniem renderką. Renderka, nazywana też coverlockiem, robi dwa równoległe ściegi po wierzchu i łańcuszek pod spodem, w tej samej klasyfikacji ma numer 406.
• Kaptur: dwie warstwy z tej samej dzianiny, z tunelem na sznurek przestębnowanym po wierzchu. Dziurki obszyte albo z metalowymi oczkami, zgodnie z listą materiałów.
• Kieszeń: naszyta, brzegi otworów podwinięte i przestębnowane, rogi zabezpieczone ryglem, czyli krótkim, gęstym ściegiem wzmacniającym.
• Gęstość ściegu: liczba ściegów na centymetr dla każdego rodzaju szwu. Jeśli nie znasz wartości, zapytaj szwalnię, co stosuje na dzianinie tej gramatury, i wpisz jej odpowiedź do dokumentu.

Nadruk, metki i pakowanie: ostatnie strony tech packa

Jak opisać nadruk lub haft w tech packu

Opis znakowania podaje pięć rzeczy: technikę, wymiar grafiki, punkt odniesienia, odległość od tego punktu i kolory. Punktem odniesienia musi być stałe miejsce na bluzie, na przykład szew wszycia kaptura w środku przodu, a nie „trochę pod kapturem”. Przykład dla naszej bluzy:

• Przód: nadruk o szerokości 24 cm, wyśrodkowany, górna krawędź 8 cm poniżej szwu wszycia kaptura. Poradniki drukarni podają dla koszulek górną krawędź grafiki około 7,5 do 9 cm pod dekoltem, a szerokość od około 21 do 29 cm, zależnie od rozmiaru. Przenosimy te wartości z koszulki na bluzę, więc sprawdź je na próbce.
• Granica od dołu: kieszeń zaczyna się 34 cm pod szwem kaptura, więc grafika startująca na 8 cm może mieć najwyżej 26 cm wysokości. Zostaw zapas, bo grafika nie powinna wchodzić na szew kieszeni.
• Haft, jeśli małe logo ma być wyszyte: lewa pierś, zwykle około 8 do 10 cm szerokości, z odległością od szwu kaptura i od środka przodu w centymetrach.
• Pliki: grafika wektorowa albo plik w rozdzielczości 300 DPI (300 punktów na cal) w skali 1:1, kolory podane kodami ze wzornika.
• Rozmiary: wpisz, czy grafika ma jedną wielkość na wszystkie rozmiary. Kieszeń w XL schodzi niżej, więc ta sama grafika będzie dalej od kieszeni niż w S.

Nadruk na plecach możesz też mierzyć od szwu wszycia kaptura: to stały punkt na bluzie, więc wynik da się powtórzyć w każdym rozmiarze. Wybór samej techniki to osobny temat, porównujemy je w tekście o sitodruku, DTG, DTF i hafcie.

Metki

• Metka główna z logo: środek tyłu, pod szwem wszycia kaptura. Wpisz, czy ma być przyszyta na całym obwodzie, czy tylko krótszymi bokami.
• Metka rozmiarowa: pod metką główną albo w niej.
• Metka ze składem i instrukcją konserwacji: w lewym szwie bocznym, z odległością od dołu w centymetrach. Unijne rozporządzenie (UE) nr 1007/2011 wymaga, żeby skład surowcowy był podany w języku kraju sprzedaży, czyli w Polsce po polsku, a metka była trwała, czytelna, widoczna i łatwo dostępna. Symbole prania opisuje norma PN-EN ISO 3758. Według UOKiK jej stosowanie w Polsce nie jest obowiązkowe, ale symbole są powszechnie używane w Europie.
• Dane producenta i numer partii: unijne rozporządzenie (UE) 2023/988 o ogólnym bezpieczeństwie produktów wymaga podania nazwy producenta, jego adresu pocztowego i elektronicznego oraz numeru typu, partii lub serii (albo innego elementu, który pozwala zidentyfikować produkt). Umieszcza się je na produkcie, a gdy to niemożliwe, na opakowaniu albo w dołączonym dokumencie.

Wzory metek dołączasz jako osobne pliki z wymiarami. Co dokładnie musi się na nich znaleźć, rozpisujemy w tekście o metkach odzieżowych.

Pakowanie

Ostatnia strona mówi, jak bluza ma wyjechać ze szwalni: sposób złożenia (na przykład rękawy na plecy, kaptur do środka, nadrukiem do góry), rodzaj woreczka foliowego, naklejka z numerem modelu, kolorem i rozmiarem, liczba sztuk w kartonie i podział kartonów na rozmiary. W cenniku jednej z polskich szwalni, dostępnym online w październiku 2026, pakowanie kosztuje 2 zł za sztukę ponad cenę szycia. Jeśli nie wpiszesz sposobu pakowania, dostaniesz taki, jaki szwalnia stosuje u siebie.

Co szwalnia sprawdzi najpierw i czego najczęściej brakuje

Kiedy wyślesz dokument, szwalnia najpierw sprawdza, czy da się z niego wycenić bluzę i uszyć próbkę bez dopytywania. W praktyce patrzy na:

1. tabelę wymiarów rozmiaru bazowego z punktami pomiaru i tolerancjami,
2. listę materiałów, bo skład i gramatura dzianiny, ściągacze i dodatki decydują o cenie,
3. zgodność rysunku z tabelą i notkami,
4. opis nadruku z wymiarami i pliki z grafiką,
5. metki, pakowanie i planowaną liczbę sztuk.

Najczęstsze braki, które wymienia w swoim poradniku jedna z polskich firm produkujących odzież na zlecenie, to: niepełna tabela wymiarów, rysunek ładny zamiast technicznego, brak opisu nadruku albo haftu, sprzeczność między opisem a rysunkiem, brak numeru wersji i pominięte metki. Do tego dochodzi brak informacji, że podane wymiary dotyczą gotowego ubrania, a nie ciała. Jedna ze szwalni pisze wprost, że im pełniejszy pakiet dokumentów, tym mniej rund poprawek i szybsza wycena. Dla Ciebie to konkretne pieniądze, bo każda kolejna próbka to dodatkowy koszt i czas.

Najczęstsze pytania

Jak wygląda wypełniony tech pack bluzy?

To kilkanaście stron: strona tytułowa, rysunek płaski z detalami, lista materiałów, kolory, tabela wymiarów z tolerancjami, rozmiarówka, szwy, nadruk, metki i pakowanie, historia zmian. Każda strona odpowiada na jedno pytanie szwalni.

Ile stron ma tech pack bluzy z kapturem?

Zależy od liczby detali. Jeden z anglojęzycznych poradników podaje 12 do 15 stron dla bluzy z kapturem, szablony dostępne w sieci mają od kilku do kilkunastu stron, a nasz przykład ma 11.

Jakie tolerancje podać w tabeli wymiarów bluzy?

W opublikowanych przykładach od około ±0,6 do ±2 cm dla klatki i długości oraz około ±0,5 cm dla ściągaczy, mankietów i innych małych wymiarów. Nie ma jednej obowiązującej wartości, więc ustal je ze szwalnią jeszcze przed pierwszą próbką.

Czy wymiary w tech packu to wymiary ciała?

Nie. To wymiary gotowej bluzy mierzonej na płasko. Wymiary ciała przydadzą Ci się do tabeli rozmiarów w sklepie, ale szwalnia szyje według wymiarów wyrobu.

Czy mogę zrobić tech pack sam?

Tak. Jedna z polskich szwalni pisze, że na start wystarczy pięć elementów: rysunek przodu i tyłu, opis produktu, tabela wymiarów w rozmiarze bazowym, lista materiałów i kolory. W jej poradniku, sprawdzonym w październiku 2026, rysunek techniczny prostego modelu zaczyna się od około 30 zł netto (podobną cenę od 30 zł plus VAT podaje jedna z polskich pracowni rysunków technicznych), a kompletny tech pack prostego modelu to szacunkowo 300 do 800 zł. W naszym tekście o tym, czym jest tech pack, podajemy dla prostej bluzy 800 do 1 200 zł, a cena zależy od zakresu dokumentu i wykonawcy. Robiąc go sam, oszczędzasz te pieniądze, ale bierzesz na siebie błędy, które wyjdą dopiero na próbce.

Od przykładu do własnego tech packa

Ten przykład pokazuje, co wpisać. Najtrudniej jest zwykle z liczbami: jaka szerokość klatki da krój, o który Ci chodzi, jaki skok rozmiarów wybrać i co szwalnia uzna za kompletne. W 21LL Academy robisz to krok po kroku razem z nami. To kurs od pomysłu do pierwszego dropu w 8 modułach, z listą ponad 30 sprawdzonych producentów, narzędziami (w tym szablonem tech packa i kalkulatorem kosztu), forum i spotkaniami na żywo. Dostęp ustalamy na krótkiej rozmowie.

Jeśli chcesz najpierw poczytać, zacznij od tekstu o tym, czym jest tech pack, potem sprawdź, ile kosztuje uszycie bluzy i koszulki i jak zatwierdzić golden sample, zanim ruszy produkcja.